倒在美人儿酱红色的裙角边。
焦豫尝了一片扣肉，越发激动起来道：“比江南厨子做得还要地道，颇有我母亲当年在世时的遗风。母亲过世多少年了，再没吃到过这么恰到好处的梅菜扣肉了。”
扣肉在蒸制中，多余的油脂慢慢渗透出来。
而梅干菜则慢慢舒展开自己的干涸许久的身躯，对油脂和汤汁来者不拒，用自己特有的咸甜醇味作为回馈。
出国之后的扣肉早已经皮酥肉化，既有五花肉那水乳交融的口感，又带着梅干菜的香气，解腻清口。
这样的扣肉，一大碗吃下去都不会觉得腻味。
若是再盛一勺被油脂滋润得柔媚舒展的梅干菜，放在米饭中一拌，一粒粒晶莹剔透米粒，裹上了薄薄的一层油脂，再被汤汁染成好看的酱红色，再夹一片扣肉盖在上面，不顾形象地塞进嘴里努力咀嚼。
米香、肉香和梅干菜的甘甜，通过咀嚼混合在一起，形成一种复合又独特的味道。
只要是吃过的人，无论过去多久，只要一想起来，那种肥甘脂润、馥郁香甜的味道，立刻便会重新萦绕舌尖，让人不由自主地分泌口水，难以自持。
几道菜过后，三个人也基本吃得七八分饱了，夏月初最后端上来一锅苦瓜排